10 уроков филиграни

Присмотрите маленькие ювелирные тиски, на которых вы будете выполнять мелкие слесарные работы, зажимать брусок припоя, когда потребуется наточить его. Тиски могут быть сделаны из любого материала, только не из цветных металлов и несгорающих материалов, так как их будет сложно удалить из опилок. Важно, чтобы тисочки были крепкими, чтобы удержать брусок припоя. Учтите на будущее: напильник, применяемый для этих целей, нужно держать отдельно от других и не использовать его для опиливания заготовок, чтобы потом не завысить пробу припоя (рис. 16).

Магнит требуется для очистки лома, серебряных опилок, припоя от возможных вкраплений стали. Он может быть и не очень мощным.

Пайка осуществляется, как правило, на специальном приспособлении, называемом «леткал». Размеры его могут немного отличаться по высоте и диаметру рабочей поверхности, главное, при покупке учитывайте, какого размера изделия вы собираетесь изготовлять. Детали леткала нетрудно изготовить на самом простом токарном станке по данным на чертеже размерам. Важно, чтобы его рабочая поверхность (круглая площадка диаметром 10―12 см) легко вращалась. Вращение, как правило, обеспечивает стальной шарик, уложенный между сборными деталями. Вращающаяся поверхность поможет вам разглядеть спаиваемое изделие со всех сторон, равномерно его прогреть и тем самым даст возможность более тщательно отследить процесс пайки и ее завершение (рис. 17, 18).

Далее шперак — универсальное приспособление для самых разнообразных работ: гибки и правки проволоки, выплащивания нижнего набора, а также для придания ему цилиндрической или конической формы. Шперак всегда стоит на рабочем месте ювелира, равно как и леткал, и деревянный молоток, и корнцанги и др., потому что все последовательные операции по изготовлению ювелирного украшения сопряжены с ними. Размеры его так же произвольны и не обязательны, как и у леткала. Важно лишь то, чтобы он имел все поверхности, изображенные на рисунке: конус, параллелепипед, призму (рис. 19, 20).

Для плавки металла вам нужна будет обыкновенная столовая ложка из стали (если такой нет, можно использовать и мельхиоровую, но не алюминиевую). Можно купить специальный керамический тигелек, но гораздо удобнее использовать ложку, покрытую несколькими слоями асбестовой бумаги.

Нужна также изложница — ингус. Он представляет собой металлическую форму (лучше чугунную), в которой выфрезерован паз в виде параллелепипеда, одна грань которого расположена чуть наклонно. Нерабочая стенка у ингуса выше, она служит экраном, который направляет расплавленный металл в паз. Наклонная плоскость паза позволяет легко удалить охлажденный слиток из ингуса. Рассмотрите внимательно чертеж и рисунок ингуса; на рынке вы можете увидеть и другие его формы и размеры (с вертикальной заливкой, например, или разъемные), но для вашей работы эта — лучшая (рис. 21).

После отливки сплав выглядит как брусок. Из него и придется делать тончайшую проволоку. Первая операция, ведущая к достижению этой цели — вальцевание, при котором брусок, уменьшаясь в сечении и удлиняясь, превращается в пруток. Осуществляют вальцевание при помощи вальцов. Это довольно сложный инструмент, основными его деталями являются валки — два цилиндра из твердой закаленной стали, которые притягиваются друг к другу одним или двумя прижимными винтами (рис. 22). Поворачиваясь по параллельным осям (рис. 23) и захватывая брусок, валки с усилием обжимают его (или тонкую проволоку, когда ее надо расплющить) и утоньшают. Для прокатки бруска в валках должны иметься так называемые ручьи (рис. 24), треугольные или трапецеидальные проточки, расположенные по периметру диаметра валков. Форма этих проточек не столь уж важна, главное, что они должны быть откалиброваны, то есть точно совпадать по калибру (размеру и форме) и месту. Важно, чтобы у ваших валков проточки располагались, во-первых, не по всей длине валков, во-вторых, чтобы их было не меньше пяти и, в-третьих, чтобы они последовательно уменьшались до калибра (просвета) в виде квадрата или шестиугольника со стороной не более 1 мм. Валки такой конфигурации избавят вас от необходимости приобретать и гладкие валки, которые в работе также нужны, и периодически их заменять.

Следующая операция по изготовлению проволоки — волочение. Волочение осуществляется в циайзене (его еще называют фильерами или волочильной доской; запомните эти названия, они пригодятся вам при покупке). Он представляет собой небольшой прямоугольной формы стальной лист с двадцатью и более последовательно уменьшающимися (через каждые 0,05 мм!) отверстиями-фильерами, начиная от 2 мм и кончая 0,2 мм. Такая последовательность обеспечит протяжку заготовок. Иногда фильеры продаются отдельно. Обычно они изготовлены из победита, сверхтвердой стали. Их можно вставить в стальную доску самостоятельно, если имеются навыки в токарной работе. По ходу волочения проволоки через циайзен в смазочную входную воронку фильеров подают натуральный воск. Лучше всего оставлять оболочку от сыра (желтую или красную). Разрез матрицы-фильера и схема процесса волочения показаны на рис. 25, 26.

Как правило, волочильную доску закрепляют в обычных слесарных тисках (рис. 27), которые должны иметь мощные губки для зажима, а для закрепления вальцов вам необходимо купить пару крепких струбцин (рис. 28). Нужно отметить, что процесс волочения в начальной стадии довольно трудоемкий, поэтому сами тиски также должны быть надежно прикреплены к верстаку или столу.

Вальцы и, особенно, циайзен — приспособления, которые трудно изготовить даже очень хорошему токарю, поэтому их придется купить. Стоят они довольно дорого, но, к счастью, не так уж часто нужны, и мой вам совет: кооперируйтесь. Найдите одного или лучше двух друзей-единомышленников, убедите их в целесообразности кооперации. Во-первых, вы сэкономите деньги, во-вторых, заготавливать проволоку лучше вдвоем или втроем, потому что на первых порах вам одному не управиться. Домашние вам не помощники, ведь они не знают предмета вашего увлечения, но взаимопомощь и взаимоподсказки (как говорят: одна голова — хорошо, а две — лучше) будут хорошим подспорьем в работе.

При покупке вальцов обязательно разглядите ручьи (проточки) у валков, их калибровку (последовательное расположение проточек и их совпадение); помните, что вам надо, и не берите что попало. То же и с циайзеном: вам нужен интервал между диаметрами отверстий в 0,05 мм, другой вам не годится. Бывает, предлагают циайзен с отверстиями, начиная с 3 мм. Фильеры от 3 до 2 мм вам совершенно ни к чему (вы попросту не сможете вручную протянуть проволоку такого сечения, каким бы вы Геркулесом ни были), ну а то, что они стоят гораздо дороже, и говорить не приходится.

Для отделочных работ вам потребуется специальный мотор со стержнем-шпинделем или цангом, в котором крепятся различные полировочные насадки (щетинные щеточки и др.). Можно использовать для полировки малооборотистую дрель, а также бормашину. Если у вас есть техническая смекалка, вы без особого труда соберете домашний полировочный станок (закрепите мотор на станине, приспособите выключатель, цанг или шпиндель) (рис. 29).

Для полирования филигранных изделий применяют щетинные или волосяные дисковые щетки. Для придания им нужной жесткости волоски можно укоротить. Для окончательной полировки используют матерчатые круги (чаще всего из бязи, фланели и т. д.). Такой диск можно сделать вручную: несколько слоев ткани закрепляют с двух сторон дисковыми щечками и оформляют круг ножницами. Нитяные круги применяются для наведения глянца на поверхности изделия (рис. 30).

На поверхность любого круга наносят полировочные пасты. Лучшая — паста ГОИ — оксид хрома, тонкий абразивный порошок насыщенно зеленого цвета, в котором в качестве связки присутствуют технические жиры, стеарин (поэтому на ощупь она слегка масляниста), а также двууглекислая сода, олеиновая кислота. Для активизации процесса полирования в пасту добавляются скипидар или керосин. Годятся и другие пасты, но лучше выбирать мелкозернистую. Для первичной обработки используют более грубую, а для доводки — мелкозернистую. Пасту выпускают в виде цилиндрических стержней. Наносят ее на полировочный круг легким касанием при вращении дисковой щетки. Мел или простой, без добавок, зубной порошок не заменяют полировочных паст, но придают изделию добавочный блеск, поэтому позаботьтесь, чтобы то или другое у вас было.

После отбеливания ювелирное изделие становится матово-белым, и, чтобы полировка после чернения шла лучше, его крацуют специальной медной или латунной щеточкой. Крацовочная щетка снимает матовый налет с серебряного изделия, которое после этой операции блестит, как полированное. Щетка может быть и дисковой и насаживаться на шпиндель мотора или зажиматься в цанге, как полировочные круги (рис. 31).

Для взвешивания металла вам потребуются ювелирные весы. В принципе не важно, какой конструкции весы вы приобретете, лишь бы они были достаточно точными (рис. 32).

Ну, и, пожалуй, последнее: огонь. Проще всего — приобрести газовый баллон и горелку с насадками. Это выйдет дешевле, чем бензиновая горелка, к которой потребуются мехи, бензиноупорные трубки, бачок для бензина и специальная горелка с жиклером — рассекателем огня, а также бензин. При пайке филигранных изделий практически никогда не пользуются узким пламенем, разве что при изготовлении корнеров. Поэтому можно пользоваться бессменно одной насадкой и во время плавок, когда нужно мощное пламя, и во время паек, требующих ровного широкого огня. Регулировать жесткость пламени нужно лишь специальным хомутиком.

Купить лучше пятилитровый газовый баллон. Он дольше прослужит, и вам реже придется обращаться в обменные пункты, работающие нерегулярно. Такие пункты имеются при крупных вокзалах и обслуживают дачников (рис. 33).

Если вы никогда не пользовались газовым баллоном, не уповайте на инструкцию. Лучше обратитесь к тому, кто знаком с его устройством, знает тонкости установки трубки и газовой горелки. Соединяющий горелку с газовым баллоном шланг должен быть достаточно прочным для высокого давления газа и иметь надежные крепления на штуцерах. Газовый аппарат обеспечивает температуру нагрева в пределах 1100 °C.

Когда баллон готов к работе (газ свободно поджигается, ровно горит, не «плюется»), вам нужно из полоски в 1 см любого нетвердого металла изготовить хомутик, который будет регулировать жесткость пламени. Следите, чтобы он был хорошо подогнан: не двигался бы по поверхности самостоятельно, но в то же время не требовал бы особых усилий при его перемещении, чтобы добавить или убавить воздух, который подается через отверстия трубки (рис. 34).

Вам нужно некоторое время поупражняться в поджигании, выключении горелки, а также в регулировании пламени хомутиком, чтобы приобрести устойчивые навыки и уверенно чувствовать себя в дальнейшей работе.