Цветы из холодного фарфора

Серединки слегка подкрашиваем коричневой и зеленой краской, также поверх тонировки можно приглушить оттенки масляными белилами.

В холодный фарфор добавляем очень немного титановых масляных белил. Раскатываем глину при помощи паста-машины.

Ножницами вырезаем узкие каплевидные лепестки, длиной 10–12 мм. На один цветок понадобится 14–20 лепестков.

Раскатываем каждый лепесток на ладони гантельным стеком и отпечатываем на подходящем молде с параллельными прожилками — например на молде космеи.

Аптечная ромашка не имеет такую же четкую и правильную структуру, как садовые ромашки, поэтому приклеивать лепестки можно не в два прореженных слоя, а плотно, внахлест, по кругу.

Готовую ромашку можно на некоторое время подвесить вниз головой сушиться.

Для одной веточки вылепливаем 3–5 аналогичных цветочков.

Чтобы сделать бутоны ромашки, вырезаем лепестки длиной до 8 мм, раскатываем их гантелью так, чтобы они приобрели закругленную, вогнутую форму и плотно обклеиваем ими серединки, стараясь закрыть их сверху.

Замешиваем и раскатываем тонким слоем холодный фарфор травяного зеленого цвета. Пласт режем на полоски, шириной по 5–6 мм. Полоски настригаем на мелкие заостренные травинки — чашелистики.

Приклеиваем чашелистики к цветку с обратной стороны, количество чашелистиков должно быть не меньше, чем лепестков.

Вырезаем из пласта глины полоску, длиной около 5 см и шириной 2–3 мм.

Промазываем полоску глины клеем, помещаем на нее проволоку, осторожно смыкаем края полоски. Выглаживаем стебель пальцами, смоченными водой.

Острым стеком намечаем на раскатанном кусочке глины контуры перисто-рассеченного листа ромашки, длиной 2–3 см.

По разметке аккуратно вырезаем листочек. Подсушиваем. Можно сделать несколько подобных листочков разного размера.

Листочки приклеиваем клеем сильной фиксации к стебелькам ромашек. С помощью флористической тейп-ленты собираем небольшую веточку из нескольких цветов и бутонов.

Смешиваем пастообразную глину (шликер) с зеленой масляной краской.

На всю поверхность веточки, покрытую тейп-лентой, наносим окрашенную пасту при помощи небольшой плоской кисти. Оставляем до полного высыхания.

Чтобы вылепить корешки берем кусочек холодного фарфора около 2–2,5 см. Не добавляем в него краску. Раскатываем заготовку корня, длиной около 6–7 см.

Заготовку вклеиваем на основание веточки ромашки. Заостренную часть корня настригаем на несколько частей.

Настриженные корешки спутываем между собой, заворачиваем по спирали. Подклеиваем к ним дополнительные тонко раскатанные корешки и натуральные волокна — например сизаль, рафию или засушенную траву.

Тонируем корни коричневыми масляными красками с разбавителем.

Маттиола седая (Левкой)

Нежные и пышные, веточки маттиолы отлично вписываются в самые разнообразные современные цветочные аранжировки. Цветки правильные, простые или махровые, очень душистые, собраны по 10–60 штук в рыхлые или густые кистевидные соцветия различной длины и формы. Невероятно широкая палитра оттенков — все оттенки розового, персиковый, кремовый, фиолетовый, сиреневый, бордовый, белый и другие.

Для маттиолы нам понадобится холодный фарфор бледно-зеленого цвета, а также два разных по интенсивности оттенка розового цвета.

Вначале из розовой глины (кусочки диаметром 5–6 мм) вылепливаем каплевидные основы и вклеиваем их на отрезки проволоки № 26 или № 28.

Из кусочка бледно-розовой глины около 3–4 мм формируем капельку и раскатываем ее маленьким гантельным стеком в тонкий лепесток. Длина лепестка примерно 7 мм.

Обклеиваем основу цветочка двумя или тремя такими крошечными лепестками. Получается бутон маттиолы.

Далее лепим еще три небольших каплевидных лепестка, на пару миллиметров больше размером, чем предыдущие. Раскатываем их гантельным стеком и отпечатываем на двустороннем молде лепестка розы.

Приклеиваем три лепестка к бутону по кругу. Эти лепестки должны быть более открытыми.

Далее раскатываем бледно-розовую полимерную глину тонким слоем и вырезаем из нее несколько каплевидных лепестков.

Раскатываем лепестки на ладони гантелью SS (4 и 6 мм).

Отпечатываем лепестки на молде розы.

Самым маленьким гантельным стеком (шарик диаметром около 2 мм) проходимся по кромке лепестков, чтобы они стали немного волнистыми.

Приклеиваем лепестки к цветку по кругу. Практически на любой стадии работы можно остановиться и отложить готовый бутон цветка для веточки.

Далее раскатываем вместе кусочки бледно-зеленой и розовой глины. Для этого сначала лепим из них узкие лепешки, затем кладем их рядом в файл для раскатки, вплотную друг к другу. Раскатываем гантелью, скалкой или паста-машиной.

Вырезаем каплевидные лепестки так, чтобы их ножки были зелеными, а большая часть лепестков — розовая.

Аналогично раскатываем лепестки гантельным стеком, отпечатываем на молде и прорабатываем кромку.

Подобных лепестков может понадобится 10–15 штук. Приклеиваем их за ножки слоями к цветку, по 4–5 штук в ряд.

Последний ряд лепестков должен сделать раскрытый цветок маттиолы практически плоским.

На одну веточку лепим бутоны и цветы разной степени раскрытости, с разным количеством лепестков.

Для чашелистиков замешиваем зеленый холодный фарфор, раскатываем тонким слоем. Вырезаем узкие чашелистики с округлым краем, по четыре штуки на каждый цветок и бутон. Раскатываем их гантельным стеком.

Отпечатываем оклоцветник на молде с параллельными прожилками.

Оставляем чашелистики сохнуть.

Приклеиваем к цветку чашелистики, обкатываем тонкий стебелек, длиной до 3 см. Просушиваем. Далее тонким слоем наносим на них разбавленный водой клей ПВА и присыпаем белым флоковым порошком.

Начинаем сборку соцветия. Вначале скрепляем тейп-лентой в пучок самые мелкие закрытые бутоны, затем чуть ниже добавляем к ним немного распустившиеся бутоны.

Собрав все бутоны вместе, приматываем к ним одну-две проволоки № 28 (для основы стебля) и далее начинаем добавлять к соцветия раскрывшиеся цветы.

Смешиваем шликер с зеленой масляной краской и, по мере присоединения новых рядов цветочков, окрашиваем смесью стебель маттиолы.

Добавляем в соцветие 3–4 ряда раскрытых цветков по 4–5 штук в ряду. Всю поверхность стебля между цветами и бутонами покрываем окрашенным шликером.

Из светло — зеленой полимерной глины раскатываем стебель толщиной 6–7 мм. Приклеиваем его и выглаживаем пальцами, смоченными в воде.

Постарайтесь сделать так, чтобы на соцветии не осталось участков тейп-ленты, не покрытых глиной или шликером. Оставляем растение сохнуть.

Из раскатанной глины вырезаем 4 листа. Листья маттиолы седой продолговато-ланцетные или узкие, обратнояйцевидные, суживающиеся в черешок. Длина листьев от 4 до 6 см. Отпечатываем их на вайнере с легкой фактурой, например на листе земляники. Оставляем сохнуть.

Подсохшие листья приклеиваем клеем сильной фиксации к стеблю попарно, друг напротив друга, в два ряда. Основания листьев покрываем шликером или тонким слоем зеленой глины и растираем пальцами или стеком с водой, чтобы не осталось шва.

Для тонировки смешиваем на палитре зеленую масляную краску и белила, а также выкладываем на нее пару оттенков розового цвета. Добавляем разбавитель на основе уайт-спирита.

Розовыми оттенками тонируем краешки лепестков.

Светло-зеленую краску добавляем в некоторые серединки цветов. Растушевываем все цветовые акценты чистой кистью.

Обратную сторону листьев тонируем небольшим количеством разбавленных белил.

Артишок

Артишок — красивый, экстравагантный и небанальный элемент в современном букете. Артишок очень хорошо вписывается в цветочное оформление в стилях кантри, классика, рустик, шебби-шик или эко. Громоздкий, но яркий артишок прекрасно сочетается с разнообразными нежными цветами, а также может выступать главным акцентом в композициях.

В качестве основы для артишока может послужить крупная каплевидная хлопковая основа для розы, заготовка для декупажа в форме яйца из пенопласта или плотно свернутый комок фольги.

В большой кусок холодного фарфора замешиваем зеленую и темно-фиолетовую масляные краски.

Обклеиваем нашу основу тонким слоем глины.

Для одного листа артишока нужен кусочек глины размером 15–20 мм. Формируем из него вытянутую каплю с зауженным концом.

При помощи гантельного стека М раскатываем на ладони плотный лист артишока. Длина листьев 45–65 мм. Ширина до 30 мм.

Фигурными ножницами срезаем верхнюю кромку листа так, чтобы он получился раздвоенным со скругленными краями.

Отпечатываем листья на молде листа с параллельными прожилками.

Для тонировки разбавляем на палитре пару оттенков зеленой масляной краски, а также белую и фиолетовую краски.

Плоской небольшой кистью наносим широкие мазки-полосы красок на поверхность листа.

Чистой кистью растушевываем краску по направлению вдоль листа. Оставляем листья сохнуть.

Приклеиваем листья к основе с помощью клея сильной фиксации. Первый ряд приклеиваем выше верхушки основы, он состоит из трех листьев. Далее чуть ниже приклеиваем ряд из пяти-шести листьев и ниже продолжаем приклеивать листья аналогичным образом до самого основания.

Стебель артишока оформляем глиной.

Острым стеком наносим фактуру на стебель — глубокие параллельные прожилки.

Оставляем готовый артишок до полного высыхания.

Увядающая гортензия

С помощью данного мастер-класса Вы сможете слепить как свежую, так и увядающую веточку утонченной гортензии.

Гортензия — цветок, поражающий своей красотой, пышностью, роскошью и многообразием расцветок. Цветовая палитра гортензии простирается от классического однотонного белого, голубого и розового до невероятных, пятнистых фиолетово-зеленых и ярко-салатовых оттенков. Гортензия в букетах сочетается практически с любыми популярными цветами — розами, пионами, ранункулюсами, маттиолой, фрезией, хризантемами, эустомой и т. д.

Замешиваем в небольшой кусочек холодного фарфора немного титановых белил и голубую или синюю масляную краску (например, кобальт синий). Проволоку № 26 нарезаем на отрезки, длиной около 6 см. Отщипываем от глины кусочек, диаметром около 3 мм, формируем капельку, вклеиваем ее на кончик проволоки. Острым стеком наносим на верхушку капли насечки, разделяя её на четыре сектора — получается сердцевина цветка гортензии.